Выкладывание отопительного углового щита.

Видео по теме:Кладка печей из кирпича своими руками (видеоурок, ч. 2). Как сделать печь из кирпича для дома и дачи

Угловой щит.

Здрасти, друзья! В первой части видеоурока этого мы добрались с вами до уровня плиты. И на этом можно считать кладку нижней части печи полностью для себя законченной.

Сейчас остаётся выложить щит и трубу. Ах так раз в данной нам части видеоролика я и постараюсь поведать о том, как выкладывается угловой щит, при ширине каналов дымовых в один кирпич.

Меж делом и в конце ролика я постараюсь также ответить на некие вопросцы, которые вы задавали в собственных комментах опосля первой части размещенного видеоролика. Естественно, я не ручаюсь за то, что мои ответы на эти вопросцы будут полностью для себя исчерпающими. Всё-таки это больше темы для остальных видео уроков, как уже сделанных, так и будущих моих видеоуроков. Но хотя бы коротко я постараюсь все-же на их ответить.

Печной стаж у меня очень для себя маленький, всего-то 35 лет он составляет, и потому я не претендую на роль какого-то там магического гуру в печном деле. И, тем не наименее, надеюсь, что какие-то мои советы для вас посодействуют при практической кладке отопительных либо отопительно-варочных печей.

Выкладывание отопительного углового щита.

Итак, приступаем ко 2-ой части ролика, другими словами к выкладыванию отопительного углового щита. Сам по для себя щит не представляет никакой трудности при кладке. Тут происходит приблизительно все так же, как я уже демонстрировал в первой части этого видеоурока.

Перекрытие каналов осуществляется кирпичами встык. На края кирпичей инсталлируются торцами кирпичи из припаса, до момента схватывания раствора. И, таковым образом, происходит перекрытие самих каналов. Весьма нетрудно, весьма стремительно, весьма просто.

Тут показано то же самое. Как говорится, те же яичка, лишь вид сбоку. Просто с иной стороны.

Выкладывание отопительного углового щита.

Топливник.

И меж делом я постараюсь ответить на вопросец о том, каким должен быть топливник, и как его размер должен соотноситься с размерами печи и с размерами конкретно канала.

К примеру, в данной печи каналы горизонтальные, имеют четыре яруса, другими словами уровня, и сама печь выходит достаточно ёмкой по кирпичу. Другими словами, для кладки таковой печи требуется наиболее 900 кирпичей.

Соответственно этому, размер топливника должен быть таковым, чтоб не приходилось, при его недостающем объеме, очень нередко подгружать дрова. Это неловко, и в общем-то и не экономно в отношении самих дров для печей объемом от кое-где 800 до практически полутора тыщ кирпичей.

Я обычно закладываю в свои проекты топливники со последующими размерами: длина такового топливника обязана быть не наименее 500 мм, ширина 400 мм и высота до 600 мм.

При определенном устройстве топливника все нагретые в нём газы проходят как можно поближе к варочной плите, для того, чтоб эта плита довольно отлично грелась, и лишь потом они уходят уже конкретно в отопительный щиток.

Температура газов в топливнике печи составляет, если употребляются дрова, до 800 градусов цельсия, а на выходе из печи в трубу температура обязана составлять от 250 до 400 градусов.

Конкретно при всем этом условии труба нормально прогревается, не появляется в ней конденсат и печь совсем нормально топится, длительно служит и, таковым образом, заморочек с ней никогда не возникает.

Выкладывание отопительного углового щита.

Выкладывание отопительного углового щита.

Выкладывание отопительного углового щита.

Облицовка топливника.

Очевидно, если делается облицовка топливника шамотным кирпичом, то размер топливника может оказаться несколько меньше, чем требуется.

Я сам не большенный приверженец таковой облицовки, но это снова тема для отдельного разговора, а на данный момент я просто кратко расскажу о том, как выкладывается отопительный щит печи, в этом случае угловой, и какие при всем этом могут возникать аспекты при кладке таковой щита, и как можно просто и просто избежать неких заморочек, в особенности в этом случае, если у вас нет огромного печного опыта, либо даже не имеется совершенно никакого опыта в кладке печей.

Тут мы лицезреем, что перекрытие второго снизу канала закончено, но при всем этом система самого щита угловая конструкции не дозволяет стопроцентно перекрыть все нужное место.

Остается прямоугольное отверстие.

{Само по себе} это не весьма жутко.

Можно просто последующим рядом кирпича это отверстие закрыть, и для работы печи — это полностью приемлемо.

Нисколечко система не мучается, но тем не наименее, есть некие приемы, которые при желании можно применять, чтоб оба ряда перекрытия меж каналами, оба слоя, оказались полностью цельными.

Для перекрытия таковых отверстий идеальнее всего применять клиновые кирпичи.

Другими словами кирпичи в самом ряду перекрытия (некие) делаются со скосом, и потом в этот проём инсталлируются клиновые кирпичи, также на раствор.

И в итоге перекрытый ряд имеет как раз двухслойную толщину, другими словами вот тут видно, что нижние кирпичи, положенные встык, накрываются еще одним рядом кирпичей.

Естественно, и 1 ряда было бы полностью довольно для надежного перекрытия, но доп ряд присваивает печи наиболее полную теплоемкость.

Тот ряд, который является кроющим для стыкового перекрытия, он также набирает температуру и, соответственно, печь подольше не остывает.

 

 

Наружные стены щита.

Далее щит выкладывается так же, ряд за рядом, наружные стены щита. тут просто необходимо соблюдать перевязку меж рядами, чтоб вертикальные швы в 2-ух примыкающих рядах не совпадали, а находились в маленький, так сказать, разбивке.

Таковым образом. ряд за рядом вы выкладываете щит на всю высоту, согласно проекту, который у вас должен иметься на руках, либо хотя бы обычной схеме, которая составляется заблаговременно, чтоб ничего не упустить, и чтоб всё сошлось в печи по высоте, все ряды дымохода встали на свои места. И таковым образом печь выкладывается до самого основания трубы.

Если щит отопительной печи имеет достаточную высоту, то конкретно в переходе меж таковым щитом и самой трубой необходимо положить дымовую задвижку, которая, к слову говоря, служит не только лишь для перекрытия самой печи и препятствуют ее резвому остыванию, но также обязана употребляться в процессе протопки печи.

К примеру, когда вы печь затапливаете, идеальнее всего задвижку открывать стопроцентно, но когда огнь в топливнике разгорится, то эту задвижку можно наполовину задвинуть и бросить только маленькую щель меж дверцей зольника и рамкой, в данном случае горения пойдет со средней скоростью и избыточное тепло у вас через трубу из печи не улетит, но при всем этом температура выходящих газов будет пригодный, другими словами, как я уже давал информацию, от 250 до 400 градусов.

Дымовая задвижка.

Монтировать дымовую задвижку в таком месте весьма просто.

Если она изготовлена из довольно узкого сплава, то можно не созодать в кирпиче фальцы под нее, но я обычно, к примеру, постоянно делаю, независимо от толщины сплава на самой рамке.

И опосля того, как ряд под задвижку выложен, остается лишь нанести на это пространство раствор и уложить на него саму задвижку. При всем этом лучше укладывать, если есть таковая возможность, лишь саму рамку, без вставленной в нее задвижки, либо с выдвинутой задвижкой, для того, чтоб выдавленный снизу раствор можно было аккуратненько убрать.

Тут как раз вот видно уложенную на раствор задвижку, и остается лишь убрать излишний раствор, как на уровне задвижки, так и под ней.

Должен увидеть, что все внутренние поверхности дымоходов чем лучше заглажены, не имеют выступающих потеков застывшего раствора, тем лучше для работы самой печи.

Меньше появляется на стенах сажи, ровнее проходят газы, без всяких завихрений и, естественно, печь таковая работает еще лучше. Для того, чтоб до задвижки можно было просто добраться, кирпичи подходящим образом вырезаются, другими словами делаются на их вырезы для того, чтоб просто можно было добраться до кольца самой задвижки.

Выкладывание отопительного углового щита.

Выкладывание отопительного углового щита.

Прочистная дверка.

Опосля этого лучше весьма установить прочистную дверцу, для того чтоб сажа, которая в процессе использования печи либо при прочистке трубы печной могла просто удаляться как раз из зоны над печной задвижкой.

Вот так приблизительно смотрится наружная сторона, где виден конец задвижки и прочистная дверка, установленные еще пока лишь нижней собственной частью.

Как мы лицезреем, имеется прямоугольный вырез под задвижку и пазы, по которым сама задвижка будет выдвигаться и задвигаться.

Крепление прочистной дверцы делается так же, как я демонстрировал в первой части видеоурока.

Буквально так же крепились дверцы зольника и топливника, и так же прочистная дверка нижнего ряда дымохода.

И вот на данной нам стадии, когда уже установлены на пространство задвижка и прочистная дверка, кладку самой печи и также отопительного щита можно считать завершенными.

Остается лишь выложить печную трубу, но о этом я расскажу уже в заключительной части видеоурока, в третьей части.

Ответы на вопросцы.

Сейчас хотелось бы, в заключение, коснуться неких моментов.

Горизонтальные дымоходы весьма неплохи при использовании печью, но их неким недочетом может служить то, что в отличие от колпаковых дымоходов, труднее сделать так именуемый летний, либо прямой, дымоход.

Но тут тоже есть определенные, полностью для себя легкие рецепты, о чем я желаю поведать коротко, на примере данной печи.

Тут мы лицезреем уложенную доп дымовую задвижку, которая при открытии дозволит газам разогретым из топливника уходить впрямую. Другими словами, если в определенных местах такового дымохода, прямого либо углового, установить доп задвижки, то появляется прямой дымоход.

Он нужен не только лишь в теплое время года для изготовления еды на плите, без нагрева отопительного щита, но также при растапливания остывший печи.

Вы приехали на дачу, но печь дымит в помещение, никак не желает дым уходить в трубу. В данном случае довольно открыть такие доп задвижки.

Раскрывается прямой дымоход и газы полностью естественно стремятся уже к трубе.

Дымление в помещение не происходит газы идут впрямую в трубу,

Эта труба греется, появляется тяга, и потом, опосля закрытия доп задвижек прямого дымохода, печь начинает ровно и отлично топиться.

Общая длина дымоходов, в принципе, зависит больше от типа дымоходов и от размера самой печи, чем от каких-либо хитрых формул, которых начинающие печники и самодеятельные печники не знают в принципе, и знать их, в общем-то, не непременно. Для этого существует определенная печная практика.

Установлено, что общая длина дымоходов не обязана превосходить 7-8 метров, хотя мне встречались печи длиной дымоходов и наиболее 10 метров, и при всем этом печи совсем нормально топились.

Конденсат в трубе не создавался, и с этими печами было все в порядке.

В данной определенной печи длина всякого углового дымохода составляет приблизительно полтора метра. Соответственно, общая длина 4 уровней такового горизонтального дымохода будет составлять 6 метров.

Достаточное сечение таковых дымоходов дозволяет газам двигаться не спеша, отлично и ровно отдавать свое тепло стенам печи и перекрытиям меж дымоходами и, соответственно, печь не только лишь отлично аккумулирует тепло, да и ровно дает его через наружные стены топливника, и в особенности отопительного щитка.

Если дымоходы вертикальные, то в тех местах схожих дымоходов, где газы опускаются вниз, скорость их поневоле понижается.

Если же дымоходы, даже горизонтальные, имеют очень малюсенькое сечение, к примеру, полкирпича на полкирпича, то газы обязаны двигаться в их с большенный скоростью.

Всепригодного рецепта я здесь дать подсказку не могу, всё касается каждой определенной печи лишь. Тут я даю лишь общий намек, общее понятие о движении газов конкретно в горизонтальных дымоходах печей.

Источник:   youtu.be/QAPvNelntnw

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *